1. 摄影的主题

　　喜欢摄影的人应该都知道有本教材叫《纽约摄影学院教材》，简称“纽摄”。在这本书的一开始，就强调了三条基本原则，并由这三条基本原则贯穿全书。
　　1． 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
　　2． 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
　　3． 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。


听起来很简单，而且似乎与本帖无关。不过越是仔细想，仔细看高手的作品，对这三个原则就越有感触。
我还在慢慢体会中，先把这三条基本原则放上来和大家分享。

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常用步骤：
1. 根据拍摄场景光线设置白平衡、ISO，以及是否需要闪光。
2. 根据拍摄对象和自己想要表现的形式，确定选用何种方式(光圈优先？快门优先？全自动？)
3. 构图，测光，对焦，拍摄。
4. 根据直方图或高光图评估照片效果，如不满意重复2-4的过程。


[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-28 09:53 编辑 ].

2. 数码单反重要的参数：光圈和快门

数码像机就是让光在CCD传感器上积累，形成影像。
可以想像成用一个桶，接水。接到足够的水，才能形成清晰的图像。水接得不够多，就是曝光不足；水接得太多溢出来了，就是曝光过度。
当然这只是个简单的比喻，CCD上有非常多个感光点，可以想像成有很多个小水桶，呵呵。

我们平时一般会注意两个因素：光圈和快门。光圈可以想像成水龙头，快门呢，是让水龙头开放的时间。
要接到足够的水，可以让水龙头开大、同时放水的时间短一些；也可以让水龙头开小，同时放水的时间长一些。
放在数码像机上，就是说，要得到足够的曝光，要么用大光圈、快速的快门(时间较短)；要么用小光圈，慢速的快门(时间较长)。

光圈一般是用f/*表示，如：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64
以上各档每向右一档，代表进光的速度变慢一倍。
我们现在可能会在像机上看到更密的档位，比如：f/1.8, f/2, f/2.2, f/2.5, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4, ...
在上面说的每一档之间，又分成了三档，每档是1/3。

快门是用秒来表示，如：1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, ...
现在好象也是在每一档中间加了三档。大家看自己的像机上的设置就可以了。

我们在像机上往往可以看到“光圈优先(A)”或是“快门优先(S)”的选项。像机可以让我们手动设置光圈或是快门中的一个，像机自动帮我们设置另外一个。那么我们要怎么选择呢？

控制光圈，可以让我们主动控制景深。所谓景深，指的是照片中清晰的那一段范围。超出了这一段范围的图像就会变得模糊了。一般我们拍人像时，喜欢用较浅的景深，让背景适度模糊，以突出主体。而拍风景照时，往往会采用较深的景深，以保证各处都很清晰。
景深与光圈的关系：大的光圈可以造成较浅的景深，以虚化背景、突出主题；小的光圈可以让景深比较深，让前景、背景都清晰。
附：景深的决定因素：
光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。
焦距越大，景深越浅；焦距越小，景深越深。

控制快门，可以让我们主动控制对运动物体的捕捉。
快速的快门可以捕捉快速的动作，或是避免模糊，也可以“凝固”浪花或是喷泉；慢速的快门可以形成一些特殊的效果，比如拍水时，故意放慢快门可以强调水的丝绸般的感觉。

也就是说，如果你想控制景深，那么可以用光圈优先；如果要控制快门时间以达到捕捉运动图像或是其它效果，可以用快门优先。

大家可以看以下三幅荷花的照片,分别是在f/1.8, f/2.8, f/5.6拍的。

f/1.8


f/2.8


f/5.6
大家是否看出这三张照片的差别？因为光线的原因，我没有再拍更小光圈的照片。


下面看一下不同快门速度下的效果：




[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 07:53 编辑 ].

3. ISO

有一项我们平时经常忽略，但是却非常重要的，是ISO的设置。

如果类比到刚才的比喻中去的话，ISO的改变，可以想像成是改变桶的深度。比如IS0100相当于要1L水才能装满水桶，那么ISO200可以想像成是0.5L水就可以装满水桶了。这样的话，相应的，可以在同样光圈的情况下，达到同样的曝光，可以让快门速度更快一些，也就更容易得到清晰(不模糊)的图像。

可是，ISO的提高，实际上是靠CCD后面的放大电路起作用的，电路总是有噪声，或是暗电流的，当放大倍数高时，噪声就比较大，反应在最后的图像上，就是一些斑点，一般称为噪点。如果仍要打比方的话，可以想像成在你放水进桶的过程中，一直有雨落下来。如果桶很深的话，这些雨滴不会造成大的影响；而如果桶很浅的话，雨滴就很容易显露出来。

不过一般像机都会有高ISO降噪，以及长时间曝光降噪两项功能的，不妨打开试下效果。另外大部分图像编辑软件也有这方面的功能。我的选择是，宁可忍受高ISO带来的噪点(反正可以后期处理掉大部分的)，总比低ISO造成快门速度过慢，造成虚影来的好。

像机中ISO的设置，一般是ISO 100, 200, 400, 800, 1600, ...

目前我设置ISO的方法：
尽可能将ISO设低。
但是如果光线太弱的话，宁可将ISO设高一些，以保证快门速度防止抖动。
尽量不使用ISO超过400。

呵呵，给大家看看我们的像机里的“小水桶”的照片：


[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 11:25 编辑 ].

4. 白平衡

这是个非常重要，但是大部分人会忽略的设置。像机默认会设成自动。
白平衡的英文叫white balance。对这个功能的简单理解是，用来“平衡白色”的功能。设对了，你去拍一张白纸，最后显示出来还是一张白纸；设偏了，你去拍一张白纸，最后出来的可能是一张偏桔黄或是偏蓝的纸。

实际上，彩色数码像机的CCD是把红色、绿色和蓝色分别记录的。在最后合成成彩色时，有一个计算过程。而白平衡设定的值，会用来确定红色和蓝色在混合过程中的一个比例因子。呵呵，说复杂了，有兴趣的朋友可以去这里看一下，有源代码可以参考。
http://www.cybercom.net/~dcoffin/

像机中对白平衡的设置，是用色温来表示的。色温这个概念有点复杂，我不想讲太多了，有兴趣的朋友可以去网上搜一下。我只讲要用的：色温是以k为单位的，k是一种温度的单位。几种常见的色温见下面的色温表... 注意表中土黄色背景的部分D80设成Auto是可以的，而蓝绿色背景的部分是D80采用Auto档不能胜任的。


色温和气温没有直接关系... 比如阴天的色温就比晴天高，呵呵～


大部分像机都有自动测色温的功能，但是只有专业级的数码单反才用专门的传感器来测色温，才能测得比较准确的色温。而除此之外的像机，自动测色温往往不准，有一定的局限性。我想我们普通爱好者用专业机的毕竟是少数，还是手工设定色温好一些。

以我看到的资料，D80像机在色温在4300k到6500k之间时测得还是比较准确的。但是我仍是觉得经常需要调整。所以现在几乎不设成自动了。
至于大家手上的像机要怎么去设白平衡，请查阅像机的用户手册。

D80中选择了色温以后，还可以利用副指令转轮在+3 / -3之间进行调整。下面是这些调整对应的色温值，供大家参考：


白平衡中设定的色温与最后出来的照片的颜色的关系是(如果拍的是一张白纸的话)：
色温设置正常，最后显示出来的仍是白色；
色温设置偏低，最后白纸会偏蓝色；
色温设置偏高，最后白纸会偏桔黄色。

如果采用RAW图像格式的话，在后续的处理中可以方便地更改白平衡的设置。我用的是Nikon的机器，最近基本都在用NEF格式，用Capture NX2来做处理，白平衡改起来非常方便。可以直接设成其它的值，也可以通过指定“灰点”的方式设置。

我对白平衡的设置：
拍摄前根据光线情况设置白平衡．
摄影包中带一块小的灰卡，在拍场景结束时拍一张灰卡的照片，供Capture NX2处理时参考。
后基处理时，先看一下灰卡那张照片，用这张照片试一下设置灰点，如果偏差不大的话就不改其它照片的白平衡，如果偏差大的话，就依灰卡的这张照片的白平衡的设置更改其它张照片。在Capture NX2中可以方便地把白平衡批量“复制、粘贴”到其它照片。

给大家看一个例子。同一张照片，在Capture NX2下设成不同的白平衡。







[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 11:16 编辑 ].

5. 各种测光方法及曝光补偿、曝光评估

　　前面说过，像机一般有A档(光圈优先)和S档(快门优先)两种设置。选中其中一种，手动设置数值后，像机会自动测量被测场景的亮度，然后决定另外一个参数。

　　我的像机有三种测光方法供选择(我想大部分数码单反应该都差不多吧)：三维矩阵测光、中央重点测光，以及点测光。
　　三维矩阵测光据说是相当准确的一种测光方式，它测量图片中不同部分的亮度，根据亮度差决定最后的曝光值。
　　中央重点测光，是把图片中的不同部分的亮度测量以后，以中间部分为重点(75%)，结合边缘部分(25%)来决定曝光值。
　　点测光是针对一个很小的点来进行测光。这个点是和对焦的点连动的，大小比对焦的点稍大。 (D80的用户应该知道我在说什么... 其它像机的用户请参考您的像机手册... )

　　像机其实没有我们人那么聪明的，它最后是把图像转变成类似黑白照片，然后测量亮度，决定曝光值的。它没办法知道我们拍的是什么东西，所以它倾向于把曝光值的中心定在18%灰度值的地方。比如我们拍雪景，它仍是要把它的曝光值算成灰色，也就是说最后出来的雪是灰灰的，而不是白色；如果我们拍煤堆，它仍是要把它的曝光值算成灰色，最后出来的是灰灰的。所以，在这种极端的情况下，我们要对曝光进行手动补偿。

　　补偿的一个规则是：白加黑减。比如你拍白雪，就要做正的曝光补偿；要拍黑煤，就要做负的曝光补偿。具体的数值可以试一下。
　　在您的像机上如何设置曝光补偿，请参考您的像机手册。

　　那么，如何评估曝光值是不是正确呢？
　　在数码单反摄影时，有句话：宁可欠曝，不可过曝。因为一旦过曝变成R / G / B的值都变成255，那就完全“洗白”，后期无论如何也救不回来了。而即使有一定的欠曝，仍是可以通过后期处理补回来的。尤其是用RAW格式的话，由于是用12bit存储，补回来的机率会更大些。

　　我用的D80像机中评价照片曝光效果，有两个工具：直方图和高光显示。(我先写文字，以后慢慢配图)
　　先说简单的，高光显示。
　　当把回放设置成“高光显示”，回放照片时，如果画面中出现有过曝倾向的部分，D80会把这部分内闪烁的方式表示出来，以警告我们这部分细节丢失。如果这部分是本来就没有细节的，比如明亮的天空背景、或是白色的衣服，我们可以忽略这个警告；而如果闪烁警告的部分里包含我们要的细节，那还是重新调整曝光方法或是采用曝光补偿，重新拍一张好了。

　　直方图是一种使用非常广泛的图表。D80的回放中的直方图显示分五部分：左上方是拍的照片，左下方是亮度的直方图，右边分别是R / G / B三个彩色通道的直方图。我以高度直方图为例说明，彩色通道直方图是同样的意思。
　　高度直方图的横轴是亮度值，左边是黑色(高度值为0)，右边是白色(高度值为255)。纵轴是个数。我们知道，像机拍的照片最后是以点阵的方式呈现的，比如1024*768, 800*600等。D80可以达到3872*2592。在显示直方图时，像机会把照片中的所有点的高度值做一个统计：高度值是0的一共有多少，高度值是1的一共有多少，高度值是2的一共有多少，高度值是3的一共有多少，... ...，高度值是254的一共有多少，高度值是255的一共有多少(汗... 我是不是很像唐僧啊～)。然后，每个高度值的点数以竖线的方式画出来。所以，直方图表示的实际上是整幅图中所有象素点的高度分布。

我就不去拍像机的LCD的照片了，因为要用另外一台像机来拍，而我的卡片机在拍这么小的物体时球差非常严重。
借用“Thom Hogan's Complete Guide to the Nikon D80”这本书里的几张图来说明一下：


一般拍反差不是很大的照片的话，正确的直方图，应该是覆盖了横轴大部分的钟形的曲线。
如果反差很大的话，可能会变成驼峰形。如果分离成两块而且差开很远的话，说明反差太大，要考虑是否要上滤镜或是等光线改变一些以后再来拍。


如果直方图全部堆积在画面的左边，而右边几乎没有东西的话，这张照片多半是欠曝了。


如果直方图全部堆积在画面的右边，而左边几乎没有东西的话，这张照片多半是过曝了。

注意看直方图最左边和最右边的那根线。这根线如果高出很多的话，除非图中确实有很多纯黑或是纯白的点，否则这张照片最好改过曝光参数后重新拍摄。

我的体会是，在不过曝的前提下，尽可能地把直方图朝右侧推。这样即可以利用像机的动态，又可以把噪声压到最小。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 11:22 编辑 ].

6. 镜头 (这个题目好大... 先放着吧)

2008-9-3加入：
嘿嘿...　终于等到一个镜头的帖子了... FRIEDA爸爸回复的帖子，请大家去第8页，371-378楼。
http://www.ww123.net/baby/viewth ... id%3D642&page=8
先提醒大家一段很重要的话，在那些帖子里的，不过是在比较后面，担心有的朋友不仔细会漏掉：题目太大了，不好写。还是以问答的形式先写几句吧... 这是在另外一个帖子里的一个MM的问题：我们看镜头，往往只看焦距这一个数据。其实另外一个重要的数据是光圈。前面我已经说过了光圈的作用了，我们知道，f/下面那个数字越小的，代表最大光圈越大，也就是说单位时间里进光越多。

按焦距来分，镜头分为定焦和变焦。定焦的意思是说，这个镜头的焦距是固定不变的。比如24mm, 35mm, 50mm, 70mm, 85mm, 105mm等等。而变焦呢，就是说焦距在一定范围内可以调节的。比如17-55mm, 18-70mm, 70-200mm, 等等。

镜头上标的光圈值是它的最大光圈值。所以我们看到的镜头，往往是会这样标：
50mm f/1.8: 代表它是一个定焦镜头，最大光圈是f/1.8。
18-70mm f/3.5-4.5: 表示它是一个变焦镜头，焦距可调范围为18-70mm，最大光圈在18mm处是f/3.5，在70mm处是f/4.5。
70-200mm f/2.8: 这个就厉害了... 变焦镜头，焦距可调范围为70-200mm，最大光圈恒定在f/2.8。Nikon的牛头之一... 我买不起啊～

变焦还是定焦呢？一般而言，卖数码单反的商家都会把机身和某一款变焦镜头做成套装销售。像我买D80时就买了套装的18-70mm f/3.5-4.5。变焦的好处是用起来方便，但往往最大光圈都较小，所以在光线比较暗时就有点不方便了。当然如果你买牛头那是另外一件事... 定焦的好处是光圈大，而且一般定焦的成像质量要优于变焦。

那么，要配几个镜头呢？是否要把焦段全部覆盖呢？这是一个见仁见智的问题。有些朋友直接一个18-200mm的变焦镜头“一镜走天下”，而有些朋友却是用两个甚至三个变焦镜头覆盖全部焦段。我还有个朋友，不用变焦，准备用数个定焦把焦段覆盖了(他现在已经有35mm, 50mm, 85mm, 好象最近准备买广角了)。

以我到目前为止的感受是，一般而言，80mm (相当于35mm胶片机的105mm)以上的焦段，实际用到的机会不是很多。我买像机时除了套机配的18-70mm f/3.5-4.5以外，还配了一个50mm f/1.8定焦，这个镜头反而是我平时挂在像机上的镜头，偶而才换成变焦镜头。我的感受是，用定焦镜头可以逼自己去思考。而变焦会让人偷懒，呵呵。另外用变焦时要注意一些畸变，比如广角端时会造成离镜头近的物体显得大。明显的例子是，如果用18mm的广角端去拍人像，会看出人像明显的不合比例。(嗯，好像没说清楚？那大家还是回去试一下吧... )

友情提醒：
像机后面的那个头，永远比像机的镜头更重要。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-9-4 09:04 编辑 ].

7. JPEG与RAW
一般单反像机都有存成RAW的选项。不过默认设置都是存成jpeg的。那么这中间的差别在哪里呢？
前面我曾用水桶接水做过比喻，其实在数码像机中，CCD是分成R / G / B三组来接收不同的色彩分量的。和彩色胶片一样，不同的组接收不同颜色的亮度。积累的电荷最后会变成电压，由A/D转换器转成数字量信号。这样就有这每一个点的R / G / B分量，最后再通过算法算回彩色值。

这个A/D转换器，一般会采用12bit的。也就是说，从最亮到最暗，一共分成2^12 (2的12次方) = 4096份。但是当存成Jpeg以后，不同的颜色值就只有8bit了，从最亮到最暗，一共分成2^8 = 256份。显而易见，数据被损失掉了。我想这是RAW格式与JPEG格式最大的不同。

另一个不同是，JPEG存的是经过色彩转变以后的图像。而RAW存的是原始的每个色彩分量上A/D转换器的值。这样在RAW格式下，就可以对白平衡等设置进行直接修改，而不会造成损失。而在JPEG中进行这样的调整，是会有损失的。

所以，如果条件允许的话，应该尽可能地以RAW格式进行存储，以及后期处理。我现在的习惯是像机设成只存成NEF格式，然后用Nikon Capture NX2进行后期处理。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-28 23:14 编辑 ].

8. 后期处理初步：Capture NX 2
我最近习惯把像机图片设成RAW格式，然后用Nikon Capture NX2进行后期处理。

1. 拍摄时做得越好，后期就越省时间和精力。
2. 有些拍摄时犯的错误可以在后期纠正或弥补，但有些错误是后期无法挽回的。
所以，还是尽量在拍摄时就把各项参数调对。争取可以直接出片。

我最近比较习惯的像机中的基本设置：
图像格式: RAW
白平衡: 根据场景设置
长时间曝光噪声抑制: 关
高ISO噪声抑制: 关
图像锐化: +2 (高)
色度补偿: 低
色彩模式: II
色度调整: 0

以上设置都可以后期在Capture NX2中进行调整。如果想直接出JPEG且不打算后期调整的话，建议修改以下选项：
色度补偿: 中
色彩模式: Ia(人像) 或 IIIa(风景)

我在Capture NX2中的工作步骤：
a. 调白平衡 (如果需要的话)
b. 设置色彩模式、锐化、色调补偿及饱和度
c. 设置黑点(用LCH工具)
d. 设置锐化(用USM)  (如果需要的话)
e. 裁剪(如果需要的话)，出图。
我一般对图修得很少，也很少用局部修改。不过Capture NX2的U点功能很强的，喜欢玩的朋友可以多试一下。

下面以我今天早上拍的一幅荷花为例，试着说明一下这个过程，希望可以起到抛砖引玉的作用。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 08:01 编辑 ].

8.a Capture NX2基本调整：白平衡、色彩模式、锐化、色调补偿及饱和度


双击NEF格式的文件就会打开Capture NX2的界面。这张图是Capture NX2工作时的截图。Capture NX2默认有四个界面，可以用Alt_1, 2, 3, 4进行切换。
我不详细介绍屏幕的构成和一些基本操作了，如果有疑问的朋友可以去看一下它的中文手册，非常详细的。再有问题的话请跟帖。


我们在这一节要调整的东西都在屏幕右边中间位置。可以方便地通过下拉式菜单进行调节。首先是白平衡，由于拍照前我就根据天气设置了白平衡的值，所以这里就不用改了。不过我还是试了不同色温的效果，并贴在了“白平衡”一节，有兴趣的朋友可以去看。
白平衡的色温设得高了，照片颜色会呈现桔黄色；色温设得低了，照片颜色会呈现蓝色。


设好白平衡后，将滚动条下向拉，可以看到一些基本的设置，如色彩模式、锐化、色调补偿及饱和度。
在D80像机中可以设置三种色彩模式：Ia, II和IIIa。其中II是完全忠于原图的，最平淡。Ia和IIIa做过一定的调整。专业级的像机如D2x等，会提供模式I和III。让我惊喜的是，Capture NX2中提供了全部五种模式。我现在拍人像比较喜欢用I，拍风景比较喜欢用III。大家可以多试一下。这里我给出使用不同的色彩模式的截图供大家参考。

色彩模式II

色彩模式I

色彩模式Ia

色彩模式III

色彩模式IIIa
这里想提醒大家的是，这几张图我是用的截图软件截下来的，而且济览器一般不会对图形文件的色彩空间加以处理，所以可能看起来不同的色彩模式下分别不是很明显。建议大家实际动手试一下，就可以看到不同。如果看不出的话，可能您的显示器需要校正，请参考后面的帖子。

这里我选择色彩模式III。锐化这一栏我先选“无”，因为准备后面用USM锐化。不同的色调补偿也可以带来很大的不同，我把不同的设置时的显示也截图下来供大家参考。同样的，请有兴趣的朋友自己动手试一下，不要被我的截图困扰。

色调补偿：低对比度

色调补偿：中低

色调补偿：正常

色调补偿：中高

色调补偿：高对比度

这里我选色调补偿为正常，下面设置饱和度。不同饱和度的截图如下：

色调补偿：中等

色调补偿：正常

色调补偿：提高

大家可以试一下，选择自己喜欢的。这里我选择了正常。

前面所有这些设置，在像机里设，与在软件中设，效果是一样的。所以一个好处是，我们可以拍一张照片，然后在计算机中试验不同的设置带来的不同的效果，以熟悉不同的设置的作用。我的感受是，这对我设置像机非常有帮助。现在我已经可以直接出Jpeg图，而不做任何修改。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-29 23:27 编辑 ].

8.b Capture NX2: 设置黑点、USM锐化、裁剪

前面我提到过，数码单反由于动态足够高，所以出于保护的目的，会在暗处、高光都有所保留。反应在照片上，就是“灰蒙蒙”的那种感觉，好象还不如卡片机拍出来的亮丽。
如果看直方图，我们就可以看到，在最左边和最右边，往往都留出了一段空白。我们可以通过简单的调整，让你的照片活泼亮丽起来。
继续处理前面提到的那张图。

在菜单中点选“调整” ==> “色彩” ==> “LCH”

在右边刚才我们做基本设置的地方，出见LCH相应的界面。这一屏没有完全显示出来。

向下拉滚动条，看到这一部分。

简单的作法：点选“双阈值”，左边的图像显示成灰色，只有亮度为0和高度为255的部分会显示出来。

拖动LCH曲线下端左侧的小三角形，直到左边图像中刚刚出现黑色部分。

取消“双阈值”的选定，恢复图像的显示。看出和刚才的差别了吗？

如果想比较的话，可以选中/取消LCH右侧的复选框。
如果照片中有白色的物体的话，可以同样的方法调整LCH中亮度曲线下方右侧的三角形。这张图里没有白色部分，就不做这个调整了。


USM锐化在Capture NX2中文版中被翻译得有点认不出来了...
USM锐化我目前尚在学习中，自己感觉没有什么心得，只好借一些书上看来的数据。一般D80拍的照片，锐化参数会设成50 / 6 / 4
要看出USM锐化的效果，需要把照片放大到原始大小。快捷键是Alt_Ctrl_0。

锐化前

锐化后

好了，这样以我目前的标准，应该就可以了。因为拍摄时距离比较远，所以希望加以截剪。

裁剪要按这个按钮

选择你希望的比例及方向

将画面放大到你希望的尺寸，然后拖动鼠标选出你要的区域。
你可以希望让工作区域尽可能地变大，试试以下快捷键：F, Tab

选好以后，双击鼠标，确认裁剪。然后保存或另存图像，OK，大功告成。

好了，看一下我们的劳动成果吧。我发现浏览器中看出来的有较明显的色差，估计是因为色彩空间的问题。
(呵呵，可能有朋友看出来了，这张照片和我截图里用的那张裁剪得不一样。
那是因为对那张不满意，重新裁了一次。)


[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 08:02 编辑 ].

8.c Capture NX2中将一幅图像的调整复制到多幅图像

可能会有朋友说：上面这些方法倒是不错，可是如果我在一个场景里拍了几十张照片，每张都这么来一遍，还真是够累的！
呵呵，别急，Capture NX2有很方便的一个办法，来解决这个问题。象我今天早上拍了百来张荷花，在一个小时内拍的，光线条件几乎没变化，我们就可以让软件来帮我们自动解决这个问题。


将我们要批量复制的设置选中。点击每个设置前面的小三角可以展开或收起该设置，按住Ctrl键用鼠标左键选中多个设置。
然后鼠标右键，在弹出菜单中选择“复制设置”。


按Alt_1切换到文件浏览状态，选择要修改的文件，点右键，选择“粘贴设置”


在弹出的对话框中如此选择，点确认。


再弹出一个对话框，做必要的设置后，按开始，然后耐心等吧...
可以听音乐，看电视，或是吃点心... 如果实在文件太多的话，就去睡觉吧，明天早上你就看到处理好的文件了。

同样，我们可以选中处理好的文件，让软件批量另存成Jpeg图像。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-30 00:19 编辑 ].

9. 构图初步

这一块我目前还没入门，借用小猪爸爸在后面的一个回复来开个头吧：我平时最常用的，是3分法。在画面中横着画两根线、竖着画两根线，把画面横、竖各分成三等份，这样会有四根线、四个交点。试着把主体放在这些线上或是点上，这种方法就叫三分法。说来简单，实际试一下，你会发现，画面立刻比把主体放在中间要活泼很多。

另外还有后面波纳妈妈说的，在一些伸展或是运动的照片中，在运动方向或是伸展方向上，最好留出一定的空间，否则会感觉比较局促。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-29 23:29 编辑 ].

10. 显示器的校色

其实很多时候，我们用的显示器的颜色是不正的。
最普遍的一个问题是，显示器出厂时，厂家往往把色温设成9000k，而不是6500k。
有很多专业的校色工具，不过价格不菲。
比较容易的方法是，用软件来校色。虽然不够准确，但是仍会让我们的显示器看到更准确的颜色。
我用的是Adobe Gamma 2007，网上有下载。
下载后根据它的提示，一步一步做下去，就可以了。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-29 23:29 编辑 ].

参考资料：
1. 纽约摄影学院教材
2. Thom Hogan's Complete Guide to the Nikon D80
3. The Photographer's Guide to Capture NX
4. D80用户手册
5. Capture NX2用户手册
6. 色影无忌论坛
7. google...

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-29 23:29 编辑 ].

怎样的相机才叫数码单反相机?.

lz买的是啥牌子啥型号？我也正考虑到底是买个入门单反还是买个高端的卡片机，各有千秋，也没了方向。.

Nikon D80。最近价格我觉得挺低的。.

单反相机指的是取景和成像都使用一个镜头。取景时，光线通过反光板、五棱镜（或者五面镜）反射到光学取景器。这时，从取景器中就能看到被拍摄的视图。按下快门后，反光板抬起，快门打开，光线便直接入射到胶卷上，从而完成一次曝光。由于取景和成像都用一个镜头，单反相机可以实现无视差，即所谓的“所见即所得”..

数码单反的优势
首先是可以更换镜头。有擅长拍摄风光的广角镜头，也有擅长拍摄人像的标准镜头，如果你喜欢拍摄体育比赛或者演出，长焦镜头可以助你一臂之力。如果你喜欢拍摄花卉、昆虫等特写题材的作品，你还可以选择微距镜头。如此一来，不仅大大扩展了数码单反的使用范围，并且各种镜头都能在其擅长的领域内保证最佳的光学素质，这是不能更换镜头的普通消费类数码相机无法比拟的。其次，数码单反相机都采用大尺寸的感光元件（CCD或者CMOS），单个像素的面积是普通卡片DC的数倍之多，拍摄的图像更细腻平滑，噪点更少，动态范围更宽广。尤其是在弱光下和高感光度拍摄时，两者犹如天壤之别。其三，数码单反相机的对焦速度更快，快门时滞更小。而不会像消费类卡片相机那样，按下快门后，拍摄到的图像已经不是自己所希望拍到的了。其四，数码单反相机具备更强的景深控制能力，很容易拍摄出背景虚化的照片，而这是很多人所向往的。第五，数码单反相机具备更强大的后期处理能力。所有的数码单反都支持RAW格式（原始数据格式），相比卡片相机上使用的JPG格式，后期处理范围更加宽广，曝光、白平衡、饱和度、对比度、色调都能进行后期的精细调节，以最大限度地保证最后的成像质量。.

占位学习。.

好！
学习。。。.

说得太好了！
顺便说说数码单反的“劣势”吧：
由于数码单反的动态范围较高，在曝光时往往倾向于保护高光不要溢出，同时仍能留出足够的暗场。这种情况下，直接出的照片往往给人的感觉是“灰灰的”不够鲜艳。而卡片机往往在机器内就做了相当大幅的调整和渲染，所以很多刚接触数码单反的朋友，往往会有疑惑或是有挫折感。不过通过过后期的简单调整，就会得到远胜于卡片机的照片了。.

呼呼～　好累啊。
歇一会儿，剩下的明天写。.

多少大米买的，我也想买Nikon D80来着.

请查收站内短消息。.

也请短我，最好再短我哪里买的.

太好了！我也准备买个，从头学起。.

我也买了个,因为看到旅游区新疆游的贴子,还有一个美国游的贴子

但是,用不来,体会不到乐趣

所以,谢谢,楼主,打算好好学一下,虚心学艺

买的是套餐,标准镜头,觉得好重啊, .

先预习.

留个爪印。.

已发，请查收。.

是18-135mm的那个镜头吗？应该和我用的18-70mm这颗差不多份量吧。
好象是390g左右。不算很重啦。


[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-26 23:08 编辑 ].

用照片说话吧，否则再好的相机也是摆设而已。.

看不懂您这句话是什么意思？
是要我贴我拍的照片吗？
请明示。谢谢。.

波纳妈妈没有回复，准备去睡了，先回复您一下吧：
1. 我没有任何晒我的像机的意思，何况我的像机也并不算很好，单反入门而已。只是它是我现在在我预算范围内能挑的最合我意的像机。如果说好像机，D3，5D之类的才算好吧，可是作为一项业余爱好来讲，太贵了。
2. 我没有说我是高手，你可以看看顶楼。我只是平时对摄影有兴趣，看了一些资料，平时也喜欢多拍拍而已。看到旺网上，尤其是在旅游版块，许多BBMM们在问单反相关的问题，很多人希望有一个单反扫盲帖，所以才开了这个帖子。而且标题就写了是单反新手讨论帖。
真的不明白为什么您会有这样的回复。有点纳闷。

[ 本帖最后由 grant 于 2008-8-26 23:24 编辑 ].

是的，是１８－－１３５镜头，我怎么觉得拿在手上拍，怪怪的

弄的既不象专业的，又不象业余的，拍出来的照片也没啥，和我２０００多的傻瓜机差不多呢

我还没有体会到这相机的好处，很多技巧还不会，我就当个傻瓜机在用，又觉得比傻瓜机要繁，要重，所以我又开始用普通傻瓜机了，这个已经被我打入冷宫了

我要好好跟楼主学，好好发挥一下，让我体会一下，高级的东西，要不然，白买了.

自从买了数码单反，我就开始只用自动档拍摄了，再也不用去考虑什么ISO，光圈，快门了。拍出来效果一样好。.

最近也在腐败单反,7月初进了C家40D,镜头是爱死小小白.从不知道相机区分,到对整个相机家属的了解,从对开始时只当作傻瓜机使用,到能使用创意模式,从只翻看说明书,到经常挂在蜂鸟网上,从对着一个主题只拍一次,到不同的暴光,光圈组合.其实摄影只是一门技术,实践的技术.更知道单反摄影和后期制作之间的关系,虽然自己还只是处于前期原始状态,也只用光影摩术手简单处理照片,但摄影的魅力已经吸引了我.
曾经携带卡片机走进西藏,只是记录,而不是和景色相知,当我喜欢上旅游,也知道自己应该要有一部适合自己的单反,很想拥有三大红圈皇镜头,争取年内实现,摄影器材是无底的,更是男人腐败的开始,喜欢,或许是最好的理由.
男人不应该爱上摄影,曾经问过自己,如果只是记录时间的流逝,或许卡片机也能办到,是否有虚荣的成份?或许是,追求完美,从器材到主题,到色彩,似乎想把真实留下来,为何?可能是为未来做准备,为自己看到的世界留下历史,只是自己的眼睛世界.而男人爱上的摄影,或许一半时间就离开了家庭,用照片说话,成为一根检验自己的标尺,
当新鲜感过后,摄影镜头和后面的头之间的矛盾激化,从取镜器看到的世界,和支配眼睛的头是否一致,想多了,才明白哪一个头才是最主要的!自己努力想成为拥有独特视眼的摄影师,尽管现在还只是爱好者,更明白时间的流逝,多动手,动脑,是最好的老师.多记录身边发生的一切,保存,或许,再过去十年,当重新翻阅时,感受却大不同,因为记录是需要历史沉淀的.
看到旺旺网上有单反主题,惊喜万分,半夜跟贴,也算鼓励LZ,不管有人观点如何,这一主题是新鲜的..

学习.

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是的，有同感，尽管现在拍出来的并不满意，但也不愿设置相机在AUTO档，当成傻瓜机用，我觉得要拍出好的相片，构图是最重要的，.

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说得真好！.

也请LZ短我下价格和购买的地方吧~~~.

知道经典的《纽约摄影学院教材》，就不要自谦为新手了.

也想要，短我哦.

LZ也短我一个吧,我也想去看看.一直犹犹豫豫没下手,一是怕不会拍,二是怕太重了,出去背不动.天天上WW网,能有个贴子学学,真是不错.

一样一样!
有点对不起米米，可对得起偶的脑细胞。.

每一当光圈，每一个曝光速度的组合差异，光看说明书和启蒙文章是容易厌烦的。如果喜欢摄影而不是成为摄影家，潜心的用两三个月时间，集中精力研究曝光技术，然后，摄影是个很个人的美术创作，构图、意境、主题，越个性越容易自满，呵呵，玩玩摄影，D80足够，虽然买贵了，但还是觉得值。重不是问题，因为喜欢，烦琐不是问题，因为喜欢，用自动挡也不是问题，还是因为喜欢。喜欢做的事情才有趣。
因为对焦点的问题，和曝光组合的问题，初学者觉得很失败，总觉得不如卡片机来的清晰和赏心悦目，那需要时间慢慢磨练的。如果没有哪个耐心，还不如用卡片机，单纯地考虑构图和主题，艺术有各样的方式，如同古典油画之与抽象，如同工笔花卉之于写意山水。有很多摄影家出门带很多种单反和卡片机，摄影记者也如此，单反适合研磨，卡片机社和抓拍。
个人体会，不尽正确。.

先学习，暂时不考虑，把我的烤箱弄好了再说。.